Поход по Юлийским альпам 🇸🇮

Содержание

1. Вступление
2. О маршруте
3. День 0
4. День 1
5. День 2
6. День 3
7. Выводы

Вступление

У восточного окончания альп расположился отрог, горный хребет с весьма крутыми склонами и остроконечными скальными пиками. Высоты здесь не такие большие, как в массиве Монблан во Франции и в Пениннских альпах Швейцарии, где расположены все восемьдесят альпийских вершин-четырёхтысячников. Но эти горы очень красивы, они высятся над прекрасными долинами и ущельями горных рек изумрудного цвета. И нельзя сказать что горы тут легкие, наоборот, кажется что свою относительную маленькость они компенсируют крутыми уклонами и стенами, по которым проложено множество горных и альпинистких технических маршрутов.

Это Юлийские альпы, на территории единственного национального парка Словении. В центре возвышается ее высшая точка – Триглав. По красоте этой район в моем рейтинге занял, пожалуй, первое место на данный момент. Хотя, все горы прекрасны и их сложно оценивать, но здесь какая-то концентрированная альпийская классика. Тут и остроконечные вершины с отвесными стенами, карстовые поля, альпийские луга с пастушьими хижинами, ручьи, изумрудные озера, долины и дремучие хвойные леса.

В поход по Юлийским альпам с восхождением на Триглав я собирался в конце мая. Но наблюдения за уровнем снега по вебкамере, установленной на метеостанции на Кредарице заставили переносить срок – пятиметровая часовня была занесена по самую крышу. Затем собрались в конце июня, когда снег растаял, но за день до старта у Лены поднимается температура. Отменяем, едем отдыхать на море. Проходит почти три месяца, которые принесли в Словению ураган и наводнения, сменившие адский зной. Погода стабилизировалась, у меня оставалось еще достаточно дней отпуска – надо ехать!

О маршруте

К югу-западу от Триглава лежит долина, сверкая изумрудными водами ледниковых озер, в обрамлении отвесных стен. Это Долина семи озер. Тропа в долине как тонкая ниточка петляет по курумнику меж гиганстких валунов и осыпей, и ведет к подножию Кацевеца (2569м), откуда берет дальше на перевал Хрибарице (2365м) по каменному склону, усыпанному еще более огромными глыбами, словно мощное древнее землетрясение обрушило часть горы, разбив на тысячи осколков, превратив склон в каменных хаос. Об этом месте я много читал, и все источники говорили что это самое топовое место в Юлийских альпах, поэтому я решил обязательно включать долину в маршрут. Еще я хотел проложить маршрут так, чтобы пришлось пройти долину не вверх, а вниз, на обратном пути с Триглава.

Сложность маршрута

Маршрут получился не самый длинный, 45 км., но с приличным набором в 4000 метров. Мы его прошли за 3 дня, поэтому средние ходовые расстояния были по 15км. По факту получилось так: 11км., 13км. и 21 км. Но это вам не прогулка по Ликийское тропе, о нет. Маршрут требует подготовки. Как видно по профилю там совсем нет плоского, за исключением нескольких сотен метров между перевалами внизу распадов или долин. Постоянные подъемы-спуски, иногда с сыпухой и сильным уклоном порой в 50%; свободное лазанье с фиа-ферратами на особо вертикальных участках или прижимках. Особо примечательные препятствия я бы выделил следующие:

• Убийственный подъем в самом начале маршрута по очень крутому лесисто-каменистому склону из Уканца где набрали 800 метров за 2,5 км.

• Подъем на перевал Lazovški (1966 м.) с 1500 м., последующий траверс склона и подъем на перевал Miselški и резкий спуск с него на 1600 метров за один километр расстояния. Серпантины, сыпуха на спуске, вот это все.

• 3,5-километровый тягун от Водникова дома до Кредарицы с фиа-ферратами (с 1800 на 2500 метров). Наличие пробитых перил значительно упрощает передвижение и делает более безопасным, даже без страховочных усов, но из-за накопленной за день усталости, сил не придает.

• Последние два препятствия выпали на один день в соответствии планом, что конечно, было тяжело. Последние метры перед выходом к Кредарице давались из последних сил. Лена начала отпускать шутки черного юмора, чего раньше за годы семейной жизни, замечено не было.

• Подъем на Триглав с 2500 на 2700 метров свободным лазанием по фиа-феррате.

Погода

По статистике, в среднем в сентябре осадков выпадает немного меньше чем в августе. Температура ниже, нет изнуряющей жары, в среднем 20 градусов тепла днем на высотах 1500-2000 метров и 8-10 градусов ночью. У нас так и было, но во второй день похода днем нас сильно припекло на перевалах, так что к дому Водникова мы пришли немного варенные.

А на третий день поднялся очень сильный ветер, его внезапные резкие порывы буквально сбивали с ног, и воздух сильно охладился, так что нам пришлось надеть шапки, перчатки и штормовые куртки. Это не было сюрпризом — об этом изменении говорил прогноз по разным моделям приложения Windy. Поэтому решили ловить окно — выходить на маршрут в субботу, чтобы в воскресенье быть на Кредарице, утром понедельника взойти и спуститься вниз к кемпингу до начала ливня, который должен был принести этот сильный западный ветер.

День 0.

День 1.

Встали в 7 утра. Утро было туманное, горы были затянуты облаками, с поверхности озера клубился белый пар, сгущаясь в новые облака.

Позавтракали, выехали из кемпинга, проехав 4 километра, остановились в самой последней точке под стенами.

Здесь мы запарковали машину на 3 дня (по 10 евро в сутки) и пошли подниматься. Это самый короткий и популярный маршрут в Долину 7 озер, поэтому на тропе было людно, но не тесно. Периодически нас обгоняли люди с крошечными рюзаками.

Становится жарко, жалеем что не надели шорты. Тропа очень крутая, с бесконечным числом витков серпантина. Тропа рукотворная, местами она сложена так: бревно по внешнему краю от стены, укрепленное стальными крюками, вбитыми в землю и камни, а получившееся пространство между стеной и бревном засыпано сыпухой. На особо крутых участках пробиты крюки и провешены стальные перила.

Мы вышли в 10:00 и к полудню мы смотрели на долину сверху. Долина смотрела на нас крутыми зелеными лесными склонами, казавшимися с такой высоты махровыми, и гигантскими осыпями в куларах. Где-то внизу шумел водопад Савица, выбивающийся на поверхность прямо из стены.

Дальше тропа уводит в лес, который выглядит прямо как портал в иное измерение. Тропа сложена из булыжников, но идти по ней одно удовольствие после подъема — наконец-то ровное!

Мы прошли через портал и оказались у первого, Черного озера. Останавливаемся на привал, скидываем рюкзаки и залипаем на изумрудную воду в обрамлении скал.

Перед тем как двигаться дальше, нашел в кустах пластиковый стаканчик кофейного напитка. «Ну и свиньи», — подумал я. Взял стакан и засунул в сеточный боковой карман рюкзака — выкину, как спустимся.

Мы огибаем озеро по тропе под склоном, тропа становится менее каменистой, ровной. Ах как хорошо идется, жаль только что в неправильную сторону. Возвращаемся к началу озера, уходим на правильную отворотку, которая конечно же резко берет в гору.

Тропа идет по лесу, лес густой, зеленый, свежий. Хоть лето подходит к концу, встречается много цветов на склонах. Интересно, встретим ли эдельвейс?

После пары привалов, вышли на поляну с пастушьими домиками, отмеченную на карте как Planina Viševnik.

На поляне кипела деятельность — у одного домика меняли крышу. От домиков по тропе влево шла небольшая компания с детьми. Нам за ними — на вершину Pršivec, откуда должен открываться вид на всю Бохиньскую долину.

Вдоль тропы видим кучу воронок, щелей, колодцев и вот такой мощный вход в пещеру Majska Jama. Нашел инфу в на сайте местного спелеоклуба — протяженность 680, глубина 480 метров, а еще есть поток внутри.

В три часа дня поднялись на «Паршивец» на высоту 1761 метров — это наивысшая точка дня. Солнце что-то разошлось и на подъеме было жарко. Лена уморилась, а еще мы пропустили время обеда. Поэтому я спешу исправить ситуацию и достаю припасы — хлеб, колбасу, орехи и баточники. Собственно, в этом вся суть похода — поесть с таким видом, не так ли?

Залипаем на горе почти час — до места ночевки идти остается пару километров, поэтому никуда не спешим. Достаю фотоаппарат и пробуем делать автопортреты.

Из-за гор с юго-запада надвигалась облачность, иногда застилая солнце и получался жесткий, но красивый, контрастный свет.

И тут на склоне противоположного хребта мы замечаем квест!

Но мы поели бутеров с колбасой и никуда уже не хотели идти.

Это была кульминация этого дня. Отличные виды, свет, хорошая погода. Мы одни на вершине.

Фотографировали все 360 градусов вокруг. Вот я сделал снимок, еще не догадавшись что это наш завтрашний маршрут — перевал Lazovški (1966 м.) прямо по центру фотографии, между вершинами Debeli (2390 м.) и Ogradi (2087 м.).

Спускаемся по той же тропе к полянке и еще немного, ко второму озеру. С названием этого озера вообще не заморачивались, назвав его «Jezero na Planini pri jezeru» (буквально «Озеро на Поляне возле озера»).

А зря, озеро оказалось очень живописное, в низине, окруженной с одной стороны ощетинившимся лесом из остроконечных елей, с другой — скалами, а над озером — шале, горный приют. Наш сегодняшний ночлег.

Дом просторный. На первом этаже — гостиная и столовая с большой печью c глазурной плиткой. Вкусно пахнет чем-то из кухни. Хозяйка повела на второй этаж показать нашу комнату и кровати. Комната была тоже достаточно просторная и менее чем наполовину заселенная. Кроме нас там еще было две пары. В доме есть все — электричество от солнечных панелей, питьевая вода в кране из скважины, разве что интернет за деньги. Но зато можно расплатиться картой, это было весьма кстати — я взял налички впритык. Вероятно, в домах выше нам понадобится купить воду, если не будет источника.

Довольный тем, что удалось сэкономить наличные евро, я купил колы и мы отдыхаем за деревянным столиком и затем идем переодеваться и готовить ужин. Сидели до темна, до 9 вечера, утеплившись пуховками и термобельем. Снова «готовили» сублиматы, на этот раз была картошка с мясом. Очень вкусно и сытно. Прикидываю план на завтра и идем в дом спать. В доме отбой в 10 вечера. Мы, использовав беруши заснули еще до выключения света после насыщенного дня.

За сегодня 11 км. и ±1500 метров набора.

День 2.

Встали в 7 утра. Завтракаем кашей и бутерами с кофе с видом на озеро и лес. Набрали во все бутылки воды из под крана (такая вкусная вода!), собрались и вышли в 9 утра. По тропе, которой больше никто не шел. Все шли по более накатанной дороге, по которой даже наверное проедет машина. Мы же шли по дремучему хвойному лесу, который напоминал дебри Карелии где-нибудь в Заонежье.

Тропа идет по сопкам. Спустившись с очередной, лес немного отступил в стороны и стало видно нашу ближайшую цель — первый перевал.

Утро, мы хорошо выспавшиеся и полны сил. Идем легко, настроение прекрасное. Лес, несмотря на разливавшийся по верхам солнечный свет, все еще находился в дреме. В тени было свежо и прохладно.

Дорога делает несколько поворотов и подъемов по сопкам, выводит нас на совершенно фентезийную поляну. Деревня Беорингов, не иначе.

А солнце поднималось все выше, постепенно нагревая воздух и заливая ярким светом пространство, отгоняя тень глубже в лес.

Домики, даже крыша которых была деревянной стояли как нарисованные. Это очень старое пастушье поселение. Во дворе одного из домов, с каменными стенами слышались голоса. Тропа уходила вверх, снова в лес, чтобы вывести нас на перевал.

Уклон, как всегда, по началу был щадящим. Идем, но каждый 10-15 минут останавливаясь на короткие передышки выровнять дыхание.

Но с каждым витком тропы мы поднимались выше над долиной и вид на нее становился все эпичнее. Последние 300 метров до вершины перевала показались очень долгими.

Тем временем стало видно Бохиньские горы, на которые вчера смотрели с Пршивца, и, собственно, сам Пршивец. Там происходило довольно редкое явление — облачный водопад. Облака, переваливая двухтысячные вершины, клубясь, скатывались вниз в долину. Это очень завораживающее зрелище. Облака медленно наползали на гребни гор, обволакивали их и медленно, растворяясь, сползали в долину.

Дальше прямо под вершиной мы встретили словенцев — женщину с отцом, с которыми состоялась очень милая беседа. Отец — крепкий мужик, которого я ну никак не мог бы назвать стариком, хотя его возраст выдавали глубокие морщины и седина. Крепость руки при пожатии меня удивила. Он пытался поговорить с нами на русском языке, хотя, смеясь, сказал что почти 40 лет не на нем говорил. Женщина работает учительницей и была очень рада узнать что мы из России и что держим путь на Триглав. Они сказали, что очень любят русских и украинцев, русскую литературу и музыку. Были упомянуты Толстой, Чехов и Чайковский. Мы попрощались, они попросили передать привет Триглаву и пожелали удачи на восхождении.

Вот и он. Тропу наверх было видно издалека и мне вообще не нравился этот уклон. В Комуте на карте не должно было быть этого подъема — но оказывается их графики профилей не достаточно точны (он вообще местами врет, что я прочувствовал в велопоходе по Словении ранее в мае). Может ничего такого сложного и не было бы, если бы не жаркое солнце. Мы сидели рядом с той большой осыпью на склоне и под прямым солнечными лучами и обливались потом.

Залезли, запыхались. Я, не успев перевести дух, полез за камерой. Тут было второе «вау» за день. Перед нами предстали вершины Вернар и Тоск, оба по 2200м. Если присмотреться, то под стеной Вернара видно тонкую нить, наклоненную влево — это тропа, ведущая к Кредарице и Триглаву. Нам сегодня нужно по ней подняться.

Но сначала нам нужно спуститься в долину. Спуск был не особо приятным. Сыпуха, затем каменистый очень крутой серпантин, через кусты и затем через лес. Сбрасывали резко — 366 метров высоты за 1 км. расстояния. В одном месте я как-то неудачно наступил и сотворил небольшой обвал сыпухи. Она медленно, со зловещим шуршанием начала сползать вниз, все больше и больше. «Извинити», — сказал я, пытаясь отползти быстрее в сторону и вверх, подальше от осыпающегося склона. Но, дело ограничилось испугом и зловещим шипением.

Cпустились в долину. Тропа, наконец-то шла по земле, без камней, сыпухи и совершенно без уклона. «Вот по такому мне нравится ходить», — говорила Лена, — «А не то что эти ваши перевалы». Что скрывать, мне так тоже нравится.

Долина была красивая. Впереди высились, казавшись исполинскими, стены Вернар и Тоск. Между ними, у их подножия расположился Водников дом — старинный горный форпост, названный в честь словенского просветителя Валентина Водника. Наша промежуточная цель.

За нами остался Превальский штог, откуда только что спустились.

Целых два километра идем по ровной тропе по долине! Долина была залита солнечным светом. Воздух, свежий и ароматный, было приятно вдыхать. Пахло хвоей и травой. Идти хорошо, но хотелось бы привал, да пообедать. Но обед запланирован в Водниковом доме, там нас ждала пища богов. А пока сидим на траве у тропы, жуем батончики да мармеладки, чтобы сахара в кровь закинуть.

Тропа предательски начинает резко брать вверх. Домик был так близко и так далеко! Собираюсь с силами и снова делаю последний рывок — говорю Лене, что буду ждать уже с греющейся водой для обеда. Еще несколько минут и я слышу голоса, много голосов и лай собак. Когда подошел ближе — какая-то дворняга лаяла на заведенный дизельный генератор.

А помимо горячего, колбасы и хлеба, у нас потом еще был кофе с баточником. Впереди нас ждала еще четверть сегодняшнего пути с подъемом на 2500м., надо было основательно подкрепиться.

Усталость и перегрев немного отпустили, я не мог оторвать взгляд от открывающихся видов.

У спускающихся сверху групп спрашиваю про ситуацию с водой на Кредарице. Говорят, что источников там нет, есть бутилированная вода по 4 евро за полуторалитровую бутылку. Решаем заливать родниковой водой все бутылки что у нас есть. У нас не так много наличных евро, и еще не известно что с оплатой картами. А воды нужно набрать на подъем, ужин, завтрак и спуск. К роднику стояла небольшая очередь, день был жарким, а людей у Водникова дома было много.

Отсюда начинается главный подъем сегодняшнего дня. Нам остается 3.5 километра, но зато каких — с 1800 до 2500 метров. Мы идем по той самой тропе, что видели еще с предыдущего перевала. Это траверс очень крутого склона, над которым высятся почти отвесные скальные стены.

На тропе почти нет людей, хотя нас пару раз обогнали пара небольших групп. Через 800 метров от Водникова начинается первая виа-феррата. Тропа идет по скользким пластам, местами с уклоном вниз — поэтому лучше держаться за металлический трос, вбитый в стену и ступать на металические скобы.

Дальше идет подъем по настояще лестнице, пробитой в скальном массиве. После лестницы еще несколько метров по бараньим лбам и мы оказываемся на тропе среди карста и альпийских лужаек. Становится положе, и местами даже совсем без уклона — идти снова легко, наслаждаемся открывающимися новыми видами. Факт — чем выше, тем красивее!

Однако, я смотрю на наш трек и понимаю что мы прошли уже треть, но поднялись едва ли на 200 метров — основной подъем ждет впереди. Мы шли по небольшому плато-перемычке между тремя долинами, из них быстро поднимались облачка и начинали закутывать вершины скальных стен. Но прогноз оставался положительным, верхние ярусы неба были чистыми и ветра не ощущалось.

Дальше наша тропа сворачивает влево и косо берет на склон к Кредарице. Отсюда все еще не видно ни Кредарицу, ни Триглав — нужно подниматься выше.

Усталость от пройденных километров начинает давать о себе знать. Но у нас особо нет других вариантов, поэтому терпеливо, с шутками, подбадривая друг друга медленно ползем вверх по тропе. Нам сегодня необходимо дойти до приюта, и крайне желательно подняться до темноты. Идем по 100 метров и останавливаемся на короткие передышки.

Вскоре встречается первая стрёмная феррата — узкая полка с нависшим карнизом, с отвесным скальником вниз на 5-10 метров. Привязываем палки к рюкзакам, чтобы держаться обеими руками. Без проблем прошли участок, снова делаем привал. И тут появилась видимость куда нам дальше — там сверху двигались маленькие черные точки по каменному гребню. Других путей не видно, значит нам туда.

Дело шло к вечеру, у нас в запасе около часа до заката. Мы шли по теневой стороне массива, лучи солнца касались уже только стены обрамляющих долину Крма. Облака меняли свое положение каждую минуту, их красиво подсвечивали лучи садящегося солнца. Вид по правую руку был совершенный.

Поднялись до хребня, на камнях которого пробиты перила. Начинается лазанье вверх по скале. Ничего экстремального, тут имеется куча зацепов, трос и хорошие уступы по ноги. Но от усталости уже все усилия даются через «не хочу». Осознавая что ноги-руки уже не первой свежести, ползем очень аккуратно, медленно, чтобы не оступиться — вниз лететь далеко.

С каждым шагом вид на долины становится еще шикарнее. Облака застилали нижние яруса, словно вата. От этого стало все стало казаться каким-то эфемерным, не совсем настоящим. Этот нежно-пудровый свет, эта звенящая тишина, этот испещренный карст и скальные пики торчащие из-под облачного одеяла.

Стало видно Кредарицу и Триглав. О, Триглав это тот еще здоровяк. Его скальные, без единой растительности отвесные стены с гигантской осыпью молчаливо высились над мореной давно высохшего ледника, еще в первой половине двадцатого века.

Тропа идет по-над этой мореной, по крутому склону, кажущемся почти вертикальным под плато, на котором стоит наш приют. На краю скалы права от Малого Триглава видно силуэты людей — видимо, наслаждаются открывшимся предзакатными видами.

Через полчаса мои ботинки ступают на это плато, ровное плато и мне открывается чудное зрелище — Триглавский дом в несколько этажей, с часовней, ветряками, вертолетной площадкой и метеостанцией.

Снимаем рюказки и сидим на скамейке перед домом. Наконец-то! Успели засветло, и теперь хочется сидеть и ничего не делать. Но нужно заселяться и быстрее поужинать — силы уже покидали нас.

Место это крутое. Прекрасный пример любви людей к своему делу, настоящих фанатов. Первый дом был построен еще в 1896 году, и на протяжении более чем 100 лет был несколько раз перестраивался. Землю под дом арендовал Якоб Альяж, выдающийся словенский деятель — совмещавший деятельность священника, успешного композитора и альпиниста (умели же люди жить нескучно!).

Мы получили ключ от комнаты, оставили обувь в комнате для сушки, обули свои пуховые чуни (хотя можно и взять местные тапки, но их внешний вид не вызывал желание их надевать). Тут же была стойка с парой десятком розеток и USB для зарядки девайсов. На полке лежала куча телефонов. Ставим заряжаться и свои.

Ужинать сели в тишине на улице. Совсем стемнело, мы достали фонари и поставили кипятиться воду. Наблюдаем за вереницей из нескольких фонариков, медленно спускающихся по склону Триглава.

Лена задумчиво смотрит на гору, на людей с обвязками и говорит что день дался тяжелее чем ожидалось, очень устала и завтра не хочет идти на вершину. Я тоже задумался — а стоит ли идти одному? Хватит ли времени на восхождения и спуск обратно в Бохиньскую долину, который займет не меньше 20 километров? Решил так — спать, вставать рано как на восхождение и уже там решать.

Я от усталости долго не мог уснуть, да еще и сегодня всем соседям нужно было пошуршать пакетиками и посветить фонариками прямо в глаза до 11 вечера. Бесили, но меня спасли беруши. Вещь крайне полезная в таких ситуациях.

День был очень сложный физически, но яркий, насыщенный. Я бы сказал что по физическому опыту и увиденным красотам — один из самых лучших дней в моей коллекции. Мы справились с маршрутом. Маршрут получился тяжелый, но в целом очень удачный. Было красиво, было умеренно сложно, без крайней опасности. По видам, открывшимся сегодня — 10 из 10.

Еще очень хорошо что мы спим не в палатке на узких ковриках, а на кроватях в сухом и теплом месте. Хоть какое-то восстановление будет за ночь.

Засыпая, я прикидывал план на завтра. Завтра у нас еще более амбициозный день, а еще по прогнозам надвигалась непогода, нам самое важно успеть спуститься до темна. Возможно, спускаться будем под дождем во второй половине дня.

В какой-то момент, горный свежий воздух их открытого окна и тепло от пухового спальника сделали свое дело и я провалился в глубокий сон.

День 3

Звонок будильника раздался в 6:00. Было еще темно и в комнате все спали. Ну что ж, это вам не пансионат — гора ждет и теперь моя очередь шуршать и светить (еще и греметь посудой), что делаю безо всякого зазрения совести.

Вышли завтракать на улицу, когда занимался рассвет. О, это наверное один из самых-самых вкусных моментов не только всего похода, но и вообще. Рассвет в горах, не каждый день так начинается, с такого магического момента, когда небо на востоке постепенно становится ярче и насыщеннее, отгоняя сумерки в тень гор, сгустившейся с западной стороны.

Да, день начавшийся с кофе и с таким видом определенно не может быть плохим.

Выпив кофе, я понял, что точно готов подниматься. Я вполне хорошо себя чувствую, времени еще есть запас. Лена наоборот решает не идти и будет дожидаться меня в доме, чтобы сэкономить силы на спуск.

По правилам дома, комнаты должны быть освобождены до 9 утра. После завтрака и умывания, мы собрали вещи в рюкзаки и оставили их в общем холле. Я достал легкий маленький рюзкак, уложил литровую бутылку воды, батоничк, фонарь, пуховку-жилетку и бафф — наверху будет дуть. Вес получился легкий, чуть больше килограмма.

В небе стояла какая-то дымка, а воздух был холодным, гораздо холоднее чем вчера утром, и поднялся ветер. Я проверяю прогноз — ближайшее время без дождя, но к обеду — усиление ветра до 50 м/с, это много.

Мажусь санскрином, надеваю тонкую сиверовскую термуху, сверху штормовку, тонкую флисовую шапку, флисовые перчатки и очки. На часах половина восьмого утра. Ух и долго я провозился. Я не представляю как долго я буду подниматься, но надеюсь успеть спуститься к десяти утра.

Настроение и общее состояние было взволнованным и эйфоричным, что-то похожее я испытаваю на старте ультра гонок. Но сейчас все же все было иначе; я был один, а не в толпе.

И в этом было что-то особенное. Я так давно ждал этой встрече и наконец дождался. Вот он — долгожданный подъем на Триглав.

Где-то на середине стены, начинается прижимка, узкая полка под углом в 45 градусов, вдоль стены, затем поворот — и нужно уже подниматься вертикально лицом к стене. Все это вдоль пробитых перил и подъем идет буквально по выбитым ступеням в стене.

От следов тысяч горных ботинок камни стали блестящие и скользкие, поэтому поставив ботинок на каждую новую ступень, я проверял насколько устойчиво положение и только потом переносил вес, крепко держась за вбитые крюки. Бросаю взгляд за плечо вниз — и у меня схватывает под ребрами. На секунду замирает дыхание, в кровь выбрасывается порция адреналина. Я лезу по почти вертикальной стене по выбитым каменным ступеням, держась за крюки — а подо мной пропасть.

Перед началом подъема я видел на стене небольшую группу где-то в середине подъема, и вот и я их догнал. Это отец с сыном, которые очень, очень медленно двигались. Видно было что им каждый шаг дается с трудом и с дискомфортом. Я не тороплю, жду когда поднимутся — разойтись там можно только с большим риском.

После этого подъема — снова полка и траверс, выходящий на гребень. Полка узкая, но можно идти не прижимаясь к стене. Дальше сижу на небольшом уступе, жду когда освободится место, где нужно немного покарабкаться. Пока сидел, обратил внимание что на уступе лежат камни, почти на самом краю. И что их случайно можно столкнуть туда, где поднимаются люди. Снова что-то нехорошо под ребрами зашевелилось. В этом месте я просидел долго, что стал в итоге подмерзать (я сильно взмок пока быстро поднимался по стене), пока лаз не освободился и я не оказался под вершиной Малого Триглава, где наконец можно свободно встать и идти почти по ровному.

Итак, я поднялся на Малый Триглав, 2725 метров и увидел тропу, уходящую по хребту к Главной вершине на 2864 метра, на которой уже виднелась пробка из людей. Ветер стал усиливаться и мне стало совсем не по себе от его резких порывов, мне приходилось держаться за камни, когда он налетал. А впереди был узкий хребет без перил над пропастью, где придется ждать, когда самые медленные освободят подъем.

Я еще раз посмотрел на часы — времени было половина девятого, и я решил дальше не идти. Сижу, пью воду, делаю фотографии и наслаждаюсь утренними видами с Малого Триглава. Такое далеко не каждый день увидишь. Это был волшебный момент. Один из тех, ради которых и стоит жить эту жизнь.

Спуск вниз с одной стороны уже был знаком, с другой же — спускаться приходилось лицом к стене и это было менее приятно, чем подниматься. И я снова просидел минут 10 на уступе, пропуская группу поднимающейся по вертикальным ступеням и полке — там не разойтись.

К началу десятого утра я вернулся к Триглавскому дому. Настроение было великолепное. Я залез и спустился гораздо быстрее чем думал. Обошлось без происшествий, я был полон сил а впереди еще целый день! Лена тоже рада меня видеть что я вернулся вовремя и без происшествий.

Мы идем внутрь, чтобы переодеться и попить горячего кофе со вторым завтраком. Впереди нас ждал очень длинный путь (сюрпризами!).

Запаковали рюкзаки и утеплились — ветер стал дуть уже и на этой высоте, а облака быстро заволокли даже Малый Триглав. Мы начинаем двигаться той же тропой, что и вчера, только сворачиваем на право, на юг от того места, где вчера был подъем по камням с перилами. По карте нужно было немного подняться и траверсом обогнуть скальный отрог от Триглава — Триглавски Вогель, и спуститься к плато, на котором стоит еще один старый горный дом — Планика (Эдельвейс). Тут ждал первый сюрприз — ветер уже был практически ураганным. В момент порывов, приходилось прятаться за камни или вовсе ложиться чтобы не снесло. Второй сюрприз — кулуар, который, как я думал исходя из описаний, был местом спуска, был абсолютно отвесным колодцем высотой метров десять. Понять это удалось, только когда я уже было искал полку куда поставить ботинок и заглянул вниз. С тропы вообще было не понятно что нам не туда. Пока я пытался вылезти обратно откуда слез, очередным порывом ветра Триглав забрал свою дань — мою любимую красную флисовую шапку (она у меня даже на фото в favicon сайта).

Стало ясно, что тропа идет правее и выше по склону, а значит нужно двигаться в лоб ветру. По прижимке с фиа-ферратой. На первый взгляд выглядело это все вообще не очень. Да и на второй тоже.

Двигались мы от порыва к порыву. Проходили несколько метров (иногда буквально несколько шагов) и падали на корточки или колени, изо всех сил прижимаясь к стене, держать за камни или перила (из головы не выходила картинка шатающегося крюка под вершиной Триглава).

Дом Планика уже был хорошо виден, я даже видел где кончалась эта прижимка и начиналась тропа к дому. Но до места спуска было еще метров 50. А возвращаться назад и идти в обход вообще не хотелось. Это была бы крайняя мера. А эта тропа — самый быстрый и короткий маршрут назад.

Прогноз говорил что дождь начнется только к вечеру, к тому времени мы сможем спуститься с этой высоты, запас был достаточный по времени и поэтому решили продолжать двигаться по плану А.

Над нами высился массив Триглава. Сама вершина была уже полностью скрыта облаками, которые в свою очередь неслись с неимоверной скоростью — я не видел такого раньше. Дошли до Планики, я сверяюсь с треком и еще раз проверяю прогноз по разным приложениям. Все как один говорят что дождь будет только к ночи. Но ветер стихать не будет. Я утеплился баффом и на шею, раздумывая о том, а не пододеть ли мне флиску (я был в футболке и штормовке). Ветер дул очень холодный.

Тропа уверенно шла вниз вдоль карстового склона. На тропе в этот раз мы не были одни. Далеко впереди виднелась небольшая группа людей, за нами на расстоянии шли еще люди, пара-тройка. На встречу попалась пара; Они совсем шли налегке — в шортах, легких беговых ветровках и с крошечными рюкзаками. Пожелали друг другу удачи и тут парень говорит, мол, там сейчас феррата будет, и нужно быть по-аккуратнее. Это был третий сюрприз.

Феррата была похожа на предыдушую — полка, огибавшая отрог от хребта вдоль которого мы двигались с подветренной стороны. Но только полка местами была уже и ветер был еще сильнее. Если упасть с полки (тут и высота была повыше), то дальше по короткому крутому склону можно скатиться еще ниже в долину. И это был самый стремный момент во всем нашем путешествии. Конечно, 90% трудности добавили ужасные порывы ветра.

У нас нет снимков этого места. Все внимание было сосредоточено на прохождении этой полки. Но вот фотка из Комута, окончание ферраты.

Как хорошо что наши друзья с нами не пошли 😅

— сказала Лена, когда слезли со стены.

Смеялись, снимая стресс после напряженного момента. Да, я друзьям продавал идею «Легкого и красивого похода без жести».

Перейдя высохшее каменное русло реки, мы подошли к странному месту — небольшому каменному плато, полностью выложенному надписями из камней.

Дальше судя по тому, куда уходит тропа, начинается плавный подъем, огибая пик Каньявец (‘Kanjavec’) с востока к взлету на перевал Седло Хрибарице (Sedlo Hribarice).

Мы снова шли через искривленное пространство. Буквально каждые 5 минут словно переносишься в совершенно новую локацию. То вид на ту же долину открывается новый после того как ненадолго рассеиваются облака, то стены высящихся над долиной пиков хоть и те же — но смотрятся по-другому в тени и под лучами солнца.

Ветер не стихал; и если до этого облака рваными клочьями проносились над пиками, то сейчас небо совсем затянулось мглой. Пейзаж становился вовсе тоскливый. Камни, камни, камни.

И гигантские возвышающиеся серые стены над нами, проглядывавшие из-за облаков. И ветер. Какой это был злой, пронизывающий ветер, который постоянно свистел, шумел, выл. Приходилось кричать в такие моменты чтобы услышать друг друга.

Вот мы снова оказываемся на пятачке, с которого тропа идет наверх по перилам. Снова убираем палки и начинаем карабкаться, но в этот раз мы были защищены от ветра с трех сторон и без острых ощущений прошли техничный участок.

Тропа привела вниз, в распад между безымянным отрогом, который только что обогнули и Каньевацом. Остановились на развилке трех троп. По одной можно подняться к хижине, но нам на перевал — к Бохиньской долине через Долину Семи Озер. Погода лучше не становилась, в воздухе, гонимым ветром отчетливо пахло снегом.

Отсюда тропа медленно вела к вратам в долину Семи Озер, петляя через карстовые пустоши. И через километр начался открываться вид на долину.

Тропа начала сбрасывать вниз и огибать огромные глыбы камней. Кажется, что тут когда-то было мощное землетрясение, которое разворотило скалу и раскидало глыбы (местами с дом) вокруг. Мы шли в распаде между несколькими остроконечными пиками около 2500 метров. Долина лежала на триста метров ниже, облака застилали небо и вершины пиков. И снова вид был просто сказочный, мы словно проходили через какие-то эпичные врата в новый мир (или возвращались из него)

Время было 3 часа дня, организм требовал обеда. Мы хотели бы еще раз поесть лапшу, но становилось ясно что мы немного отстаем. Если быть точнее, то дополнительный запас времени, который у нас был, подходит к концу. Его у нас забрал ветер на полках и перилах.

А нам еще пройти всю долину и спуститься по крутому серпантину к машине. Больше чем съесть горячую лапшу, я хотел вернуться до темноты. Поэтому мы просто едим колбасу с хлебом и батончики на берегу первого озера. Называется Zeleno jezero.

Отличной новостью было то, что нам оставалось меньше 9 километров, темнело в половине седьмого вечера, а идти теперь все время вниз вдоль дивных красот.

Вот второе «озеро в Ледвицах»(Jezero v Ledvicah). Несмотря на слабый солнечный свет, цвет воды был очень насыщенный, настоящий изумруд. Фото без каких либо фильтров.

По мере сброса высоты, меняется ландшафт, появляется больше растительности и мы постепенно приближаемся к зоне леса. Конец сентября, внизу в этих широтах еще лето. На адриатике бархатный сезон, но здесь уже чувствуется дыхание осени. Кое-где где появляется еле заметная желтизна в кронах лиственниц и мхах на камнях. А с таким хмурым небом и вовсе все выглядит меланхолично-осенним.

Дошли до предпоследнего, двойного озера (так и называется, Dvojno jezero). Там тоже расположен горный дом. У меня был план в случае непогоды остановится в нем. Но мы просто пополнили запас воды из скважины и пошли дальше. По времени мы еще успевали до темноты.

Озеро двойное, но протока между ними высохла. По светлым камням на берегу видно где был прежний уровень воды.

И тут начался дождь. Не сильный ливень, но он намочил землю, камни и корни деревьев, что сильно нас замедляло. Начался довольно резки сброс высоты. Что касается нас, то мы уже довольно задолбались и переходили в режим «быстрее бы уже дойти до лагеря», который плавно перетек в «передвижение на волевых» когда начали финальный сброс на серпантине.

Потянулись неимоверно долгие метры. Идешь-идешь, кажется что прошел ну точно километр, а по факту метров триста. Постоянный сброс по петляющей тропе между деревьев по скользким камням сильно замедлил нас. Мы уже совсем спустились в лес. Стало даже весьма душно. Я снимаю куртку, и сразу дождь усиливается. Надеваю штормовку обратно. Дождь прекратился. Ъуъ, да что же такое!!!1. Снова снял куртку и решил что лучше промокнуть, но не терять времени на смену гардероба.

И вот наконец-то озеро себя явило. Эта усталость, сильно искажавшая восприятие расстояние и течение времени, казалось просто какой-то чертвщиной.

Не иначе как мы снова подходили к границе миров. После озера мы снова прошли через портал из буков и оказались над Бохиньской долиной. Мозг отказывался воспринимать что это еще не все, и что нам нужно переместиться с 1300 м. на 700! Целых шестьсот метров сброса за меньше чем километр! Здесь мы достали фонари, потому что сумерки в тени приблизят наступление темноты, перешли в режим на волевых и пошли вниз.

Через час мы были у машины. Сняли ботинки, обули тапочки и медленно поехали в кемпинг, где нас ждал горячий душ, горячий ужин и крепкий сон под шум дождя. Да, мы успели вернуться до начала сильного ливня.

Спасибо что прочитали! 

Выводы

Получился, пожалуй, один из лучших походов в жизни. 

• Увидели редкие явления — облачный водопад и цветок эдельвейса;

• Юлийские альпы очень живописные; тут сконцентированы все альпийские особенности — дремучие хвойные леса, обалденные виды на долины, изумрудные озера и водопады, остроконечные скальные пики, карстовые пустоши и гигантские осыпи. 

• Инфраструктура просто топ — есть все, только успевай платить. Ночь в общей комнате на человека 20-30 евро в зависимости от дома. 

• Платить кстати можно картой даже в Кредарице. Но всегда нужно иметь при себе запас наличных. 

• Погода. Мы разве что снег не испытали. А так было все — от жары до ледяного ветра с дождем. Поэтому никаких шуток — идете в альпы, берите теплые и ветрозащитные вещи. 

• С палаткой стоять тут везде запрещено и, знаете, оно и к лучшему. Вокруг — чистота! 

• Места в домиках бронировать лучше заранее. Кстати тоже все онлайн на сайте https://www.alpsonline.org/ 

• Получилось тяжеловато — и многодневный маршрут со значительным набором и восхождение.

• На восхождение лучше приехать отдельно, доехав на машине до северных долин, откуда до Триглава за полдня можно дойти.

• Пора все-таки купить усы и беседку. И каску.

• Лучше отдельно идти в трекинг, наслаждаясь видами и не ушатывая ноги и не переживая за тайминг. 

Поэтому куча планов впереди!